汉服裁剪须知：幅

一、“幅”的缘起

在古代受纺织工艺及机械限制，织成的布料宽度有限，仅凭一幅布料的宽度不够裁制通袖长超过1.5米甚至达两米以上的成衣，所以做衣服必须拼幅。
在日语中，“幅”指的是长方形的短边。在一个宽度有限的纺织机械上生产布匹，布匹的长度可以认为是无限的，则由纺织机械决定的这个“宽度”就是幅宽，因为相对于织就的布匹来说，它确实是短边。
那么一幅是多宽呢？不同时代不同地域的“幅”不尽相同。一般而言，在50～60厘米左右。明代的一幅近乎64厘米，缝合后剩下的宽度是60厘米。南宋周瑀墓出土的皂纱衫，六幅（其中袖端两幅不完整）拼合后的通袖长是269厘米。南宋黄升墓出土的两片裙，每片由一幅半布料缝合成，每片的宽度均为90厘米。给同袍们的建议是，做哪个朝代的服装，就按照哪个朝代的实物资料取幅宽，一切尊重原貌。

二、“幅”的用法

简单来说，幅的宽度方向只能作为衣物的宽度方向使用（这是通常情况，也有例外）；在一件衣物中，幅只能对称使用。
说具体一些。先以上衣为例。“幅的宽度只能作为衣物宽度方向使用”就意味着，通袖长2.4米的明式服装必须由4幅布料连缀，缝合出2.4米来，而不是把0.64米宽的布料裁出2.4米来作为通袖长，也就是说，衣身上布幅间的接缝必须是纵向的。比如下图的道袍。

向的接缝只存在于深衣、曳撒这样的衣裳连属制度的衣服中，而且只在腰间。而“对称使用”则要求使用的幅数必须是偶数片的，前后身、内外襟都必须有中缝，通袖长在一米二以上的必须对称接袖。当然了，直领对襟的上衣前身是不需要中缝的。
再来说说裙。第一条准则要求裙子的腰宽必须由若干个幅宽缝合而成；而第二条大家可能听说得比较多，就是中国古代的裙子都是偶数片的。这个“片”就是幅。举例来说，宋代的两片连裙，每一片都由一幅半长度在80~90厘米之间的布料拼缝而成，每一片的宽度是90厘米；这样的两片要对称缝制，也就是说，一片是整幅在左，半幅在右，另一片是整幅在右，半幅在左；接下来把两片裙的整幅和整幅交叠，一在上，一在下，再上裙腰把两片固定在一起；这样的结果是，裙的腰宽=半幅+半幅+整幅=30+30+60=120厘米。明代定陵的马面裙用的是八幅，其中有两幅是半幅宽度。其做法与宋代两片连裙类似，但是交叠的部分只有前马面。留足前后四片马面的位置以后，其它地方用很宽大的22个褶皱削幅，使裙腰宽度仍然保持在120厘米（这是实物数据，做的时候根据自己的腰围和马面宽度计算确定）。
需要强调的是，网上一度盛行的梯形裁剪拼合法不适用于汉服的裙，汉服裙均是矩形拼合，仅靠打褶来削幅，再辅以两片交叠的做法控制腰宽。（题外话，裙腰宽一般等于自身腰宽的1.5倍）
补充一下可以颠倒用幅（幅宽作为衣物长度而不是宽度）的地方：男子短裙（裙长60厘米以下）、抹胸、肚兜、兜裆等小件内衣以及各处缘边、系带等。

选好款式，工具也准备好了，快快去做衣服..等等，没尺寸怎么裁衣服呢？哦，原来还要测体^-^每个人高矮胖瘦不同，穿的衣
服尺寸不一样，要先把身体关键部位测量好，才能根据测出的尺寸裁剪合身的衣服。这里我们用厘米做为测量的单位，一般要测以下
部位的尺寸 ：
(1)胸围：经胸部的最高点作胸部的水平线，其周长即为胸围。
(2)腰围：在身躯的最狭窄处，作腰部的自然水平线，其周长即为腰围。
(3)臀围：在臀部最宽处，作其水平线，其周长称为臀围，也称坐围。
(4)颈围：脖子的周长即颈围。
(5)肩宽：颈下与肩的连接点到肩与手臂的连接点之间的长度即为肩宽。
(6)臂长：肩与手臂的连接点到手腕之间的长度即为臂长。
(7)身高：肩到地之间的长度即为身高。
(8)上身长：肩到腰部最狭窄处之间的长度即为上身长。
(9)臀高：坐在椅子上，腰部到椅子水平面之间的长度既为臀高
(10)大腿长：(10)大腿长：膝盖到胯下间的长度即为大腿长。