咖啡馆控的环球旅行地图

不在咖啡馆，就在去咖啡馆的路上。对于咖啡馆控而言，这不仅指的是他（她）的日常生活形态，也包括他（她）们的环球旅行。和埃菲尔铁塔、金字塔、大英博物馆、勃兰登堡门、维也纳金色大厅、尼亚加拉瀑布一样，是一定要拜访的。

 

埃及开罗比金字塔更能代表开罗

开罗以众多的清真寺被形容成“千塔之都”，而据说咖啡馆的数量却比清真寺的数量还要多。

“ 这就是马哈福兹当年常坐的地方。”在费萨维咖啡馆Fishawi’s coffeehouse）工作的阿里，常常会指着角落的墙上一张长者的照片为游客介绍。许多人来这里喝咖啡都是冲着这位长者来这里的。他就是诺贝尔文学奖获得者——纳吉布·马哈福兹（Naguib Mahfouz）。

马哈福兹是深受埃及人喜爱的文学巨匠，他生于开罗，长于开罗，就居住在咖啡馆附近的老街区内，平日一大喜好就是泡咖啡馆，而费萨维是他经常光顾的一家。就是在这样的咖啡馆里，马哈福兹观察埃及的市井生活，讲述普通民众的故事，写出了小说三部曲《宫间街》《思宫街》和《甘露街》，以自传体形式描写了一个开罗家庭从20世纪20 年代到50年代万花筒式的盛衰变迁，并因此获得了1988年诺贝尔文学奖，成为第一位也是迄今唯一一位获此殊荣的阿拉伯作家，在埃及及整个阿拉伯世界都享有很高声誉。

阿里已经在费萨维工作十多年了。咖啡馆24小时全天候营业，每天人流不断，不仅有本地人，还有很多慕名而来的游客。阿里大概见过太多马哈福兹迷，便四处带我看咖啡馆的“珍藏”：吱呀作响的吊扇、蒙尘的镜子、泛黄的名人照片，其中包括埃及末代国王法鲁克。

“费萨维咖啡馆比金字塔更能代表开罗”，这是关于开罗咖啡馆的一大名言。这句话乍听上

 

背景故事:

1789年拿破仑率军攻入埃及后，曾令人对埃及历史和风俗民情进行详尽的调查研究，其中一项就是要搞清楚在埃及有多少家咖啡馆，结果列入名单的有1350家之多。现代的统计没有如此精确，但大体知道开罗每250人就有一家咖啡馆。对于开罗人而言，咖啡馆是类似西方某些俱乐部一样的舆论中心，又是三教九流汇聚之所。在这里，一个拥有豪华汽车的阔佬和一个普通的鞋匠，可以不论身份地位，谈得热火朝天。政治是最热门的话题，人们常常为各种社会问题争得满头大汗、面红耳赤，有时争执不下甚至会上演“全武行”。虽然人们知道他们很难改变什么，然而这种“咖啡馆中的参政议政”，对开罗人来说就像空气一样不可或缺。

 

欧洲第二古老的咖啡馆，独一无二的咖啡博物馆，巴赫的咖啡豆，让莱比锡这座音乐之城飘荡着浓郁的化不开的咖啡香。

 

    莱比锡的音乐传统是一块瑰宝，在莱比锡4.7公里长的“音符之路”上，如同缓慢的行板，可以舒服地走进音乐之都的历史。每隔几分钟，便可以与巴赫、门德尔松、舒曼等著名作曲家或音乐家曾经工作、居住的地方不期而遇。而你所不了解的莱比锡，也是咖啡之城。
     阿拉伯咖啡树(Zum Arabischen Coffe Baum)，在 1711 年以后的岁月中，16 间古老的咖啡室接待了无数名流显赫，诸如巴赫、歌德、舒曼、李斯特、莱辛、格里格、瓦格纳等，拿破仑和强者奥古斯特大公也曾在这里品尝美味咖啡。它还是排在巴黎“普洛克普咖啡馆”之后的欧洲仍在营业的第二古老的咖啡馆。同时还是一家咖啡博物馆，而且是免费的！
   音乐和咖啡结合最好的自然是Cafe & Conditorei Kandler。这里可以喝到巴赫的咖啡，买到巴赫的咖啡豆以及其他各种巴赫纪念品。共有四家店，人气最旺的是在巴赫工作过的圣托马斯教堂的斜对面；在尼古拉教堂对过庭院里那家也不错；其他两家都邻着水，风景不错。不可错过的还有咖啡馆的甜点，精美可爱且创意十足。会“游泳”的蛋糕，你舍得吃吗？
    Cafe Riquet，这家维也纳风格的咖啡馆和餐厅位于一座新艺术风格的建筑里，门前有两座青铜大象雕塑。而且咖啡馆外新艺术主义风格的建筑上居然还能找到日本、中国以及泰国等亚洲国家的印迹。

 

自1956年以来，这里就是著名音乐家的聚会之所，当然也有著名文人墨客和波西米亚族。

 

     夜里路灯下，先是看见“CAFFE TRIESTE”的绿色招牌，中间居然是一个茶壶的标志，底下却又写着“ESPRESSO”。进店后才知道，这里喝茶的人不少，但更多人选择ESPRESSO，毕竟，这里是美国西海岸第一家提供ESPRESSO的咖啡馆，享有旧金山市最好咖啡的美名。

    城市之光是书虫们的天堂，而悲伤咖啡馆则是音乐迷们的天堂，自1956年以来，这里就是著名音乐家的聚会之所，当然也有著名文人墨客和波西米亚族。

悲伤咖啡馆并不悲伤，Trieste 在意大利文和丹麦文里面是“悲伤”的意思，其实只不过是创始人Papa Gianni

 

    什么是巴黎最迷人的东西？法国曾对一百六十个美国观光客做过一次调查，很意外的，不是巴黎铁塔，也不是凯旋门。答案竟是巴黎的咖啡馆。巴黎如果少了咖啡馆，恐怕巴黎变得一无可爱。“你可以不去埃菲尔铁塔，但怎么也要去花神。”

   全球咖啡馆控心目中的No.1，花神咖啡馆的如日中天，甚至连一直对自己神圣而久远的历史有着执着自信，而着力想以此来抵御美国文化侵入的法国民众也不敢怠慢，他们把花神咖啡馆放在了旅游书目录最为靠前的位置上，还不遗余力的标榜。

   花神咖啡馆成立于1887 年法国第三共和时代，以古罗马女神Flore为名的，花神的名字当然不是虚名，咖啡馆坐落一片花海之中，馆内也跟周围一样的花团锦簇、绿意盎然。舒适的长椅，镜墙、桃花心木护壁组成温馨柔和的画面。二楼是英式装饰，简朴且幽静，宁静而诗意，是独思的好地方。萨特与西蒙波娃就是因为贪图这个而经常在此联袂出现，萨特当年很喜欢就着这里的幽静并在这里的咖啡刺激下而疯狂高速写作。他的《存在与虚无》就是在——“爸爸（Papa）”的姓而已。“爸爸Gianni”和“妈妈Ida”都有一副好嗓子，是电视和电台的常客。咖啡馆靠里左侧的墙上还有一张“爸爸”和“妈妈”的合影。山不在高，水不在深。人们在这不到100 平方米的小空间里喝着犹如鸦片一样上瘾的上好ESPRESSO，听着同样令人上瘾的音乐，或者看书写字，或者装酷沉思，或者聚会聊天，低声的欢声笑语。当然有各种音乐会的时候，就是放喉高歌了。

   许多人在悲伤咖啡馆里度过了一段快乐时光，如果你运气好，赶上一场小型音乐会，这里的听众多是年轻人，也有满头白发的老年人，你会看见戴着帽子的年轻男歌手们，在大提琴、曼陀铃和吉他的伴奏下，唱起欢乐的歌儿，似乎又把人拉回到了那个永远让人怀念的“垮掉的一代”的激情年代。

 

去有些夸张，但去过费萨维咖啡馆之后便会觉得一点没错。费萨维所在的哈恩哈利利集市本身已存在700多年，而费萨维咖啡馆也有近240年的历史了，这期间它一天也不曾歇业。

传说中，开罗每条街的拐角都有着一家咖啡馆，而拐角和拐角之间至少还有两家！确实，即使只是在费萨维咖啡馆的咫尺之遥，大概就有十多家咖啡馆，其中还包括直接以纳吉布·马赫福兹命名的咖啡馆。而另一家风云咖啡馆——利什咖啡馆也是马赫福兹经常光顾的。“走进利什咖啡馆，你就进入了真正的埃及。”这话一点也不夸张。利什咖啡馆不是一个普普通通的喝咖啡、聊天的地方，它曾经比解放广场还风起云涌，是解读现代埃及历史的一把钥匙，甚至进入了学术研究的视野。 

 花神咖啡馆写出的，甚至二战开始后对他的征召入伍令都是在花神咖啡馆送到他手里的。花神咖啡馆也就是在萨特们的熏陶之下而成为号召力巨大的文学咖啡馆的。

与传奇的花神咖啡馆几步之遥的双叟（Les Deux Magots）以及对街的LIPP构成了巴黎咖啡馆铁三角。双叟咖啡馆里，仍可以看到Logo上的“双偶”高高地坐在柱子上，双叟也因此得名“双叟咖啡馆”。与花神一样，它也曾经拥有巴黎文学和知识精英聚集地的声誉。双叟咖啡馆面向埋葬着笛卡尔的圣日尔曼大教堂，这座教堂是巴黎最年久的一座教堂。

利普咖啡馆（Brasserie Lipp，直译是利普酒馆）所见过的世面人物，与凡夫俗子一样多。单是得诺贝尔文学奖大师级的人物，它就见过十个，至今依然招待着巴黎政治界、记者界、文学界、艺术界的