王宫奢华珠宝展

　　维多利亚时期风格的手链，使用了红宝石、黄金及钻石，制造于1880年，女王的审美情趣借助日不落帝国影响广大而深远。当时的手镯类珠宝在彩色宝石应用上达到顶峰。

　　小虫造型胸针，受维多利亚时代关注自然的风气影响，制造于1880年，使用了珍珠和红宝石作为修饰。

　　因要为帝制正名而倾向古典主义风格的拿破仑大帝下台后，欧洲依然存在着多个帝国统治，争相炫耀各自在国内的权力地位和财富，各国皇室贵族对尊贵首饰的需求丝毫不减。法兰西第一帝国时盛行的浓厚古典色彩逐渐退出潮流，取而代之的是以简洁、圆润的线条，衬托着红宝、绿宝、钻石、珐琅等珍贵彩色宝石的半宝石；此时的珠宝匠师采用了花卉、枝叶、稻麦、蝴蝶、蔓藤等设计主题，显现关注自然的美学形态。英国皇家珠宝匠人展开了丰富的想象，自然的植物造型开始当道。这个时期刚刚广泛应用的海蓝宝石实在让人印象深刻，复古设计的轻盈花式金丝覆盖在大颗的橄榄石上，维多利亚时期的首饰典雅而恬静。

　　其次，在以黄金为基础的首饰上，工匠们为珠宝搪瓷的灵感开始萌生。彩色宝石和白色搪瓷相得益彰。中世纪和文艺复兴时期，怀旧情绪，浪漫主义精神得到重视，这些经典的美学观感让当时的手镯类珠宝在彩色宝石应用上达到顶峰。

　爱德华八世时期：花环风格

爱德华八世时代，应用了珐琅艺术的花形胸针，制造于1905年，宽泛的叶子设计明显有来自东方的影响。

　　爱德华八世时代的橄榄石吊坠，制造于1905年，方形切工和泪滴切工橄榄石配以花式金丝的黄金，就和18世纪的风格没有区别。

　　天堂鸟胸针，使用了黄金、白金、祖母绿、黄宝石等材料，制造于1950年，脱离了时代的影响，珠宝造型随意地引用各时期的风格。

20世纪初：先艺术后装饰主义

　　从20 世纪初开始，Louis Cartier 把来自埃及、波斯、远东和俄罗斯芭蕾 (the Ballets russes) 的一些设计灵感和风格融入到传统的更富几何图案和抽象性的设计中。1906 年，他们开始把拥有浓郁色彩的一些崭新材料，如缟玛瑙、珊瑚等运用到设计中，并形成了一种强烈的新艺术风格。这种风格在1925 年巴黎举办的国际现代装饰及工艺艺术展览之后，被誉为“装饰艺术”(Art Deco)。

　　玉髓和珐琅胸针，制造于1890年，科学神秘主义时期，亚、非、拉美洲文化为猎奇的欧洲人所欢迎。

　　艺术风格手镯，制作于1880年，菱形切工红宝石和钻石组合出类似装饰主义和维多利亚风格混合的美感，在它的时代，它无疑是超前的。

　说到影响力，让名贵珠宝成为旧贵族、新资本基层财富与品位的象征，并成为现代设计艺术载体这样的重要改变，威廉· 莫里斯在1887 年做到了。在高级珠宝首饰工匠聚集的勒内拉利克，珠宝商们追捧法国艺术风格的群体有了类似的倾向，他们从大自然里寻求新的灵感。而不是古典风格追求的历史感。这时候的珠宝强调艺术化的设计，而非昂贵的材料。新的材料也被介绍到欧洲，比如来自非洲的动物角。新鲜，猎奇，威廉· 莫里斯和勒内拉利克的匠人们满足了欧洲新富足人群的心理需求。

　　从装饰主义风格珠宝首饰出现在1925 年巴黎的展览开始，装饰艺术本身体现在珠宝中的只有设计手法；欧洲传统的古典主义风格框架仍有体现，这时候的珠宝依然保留了强烈的几何特征轮廓，但使用珍贵的彩色宝石成为同时期奢侈级珠宝的强项，与黑玛瑙，翡翠，琥珀，玛瑙等非宝石一道，组合出前所未有的多彩珠宝来。小颗粒的钻石被切割成各种形状，以适应新的珠宝设计需要。新的珠宝造型多是抽象化的，虽然灵感上承自19 世纪末的艺术风格。与此同时，因为欧洲与中国和埃及进一步接触，让非欧洲文化进入主流珠宝设计视野，少量的异国情调得到引用。

　　1929 年美国经济萧条之后，整个西方世界——新旧大陆股市也同时大跌。这意味着珠宝商们为了适应不景气，只能开始选择便宜的彩色宝石，比如海蓝宝石，来应对吝啬的买主，虽然白色钻石制作的珠宝首饰数量依然很多，但在整个珠宝行业中的比重却下降了很多。

20世纪40年代后：归于低潮

　　第二次世界大战前后，装饰艺术风格在珠宝中的普及进一步凸现。同时期的时装界引入了背带扣，注重廓形营造，常常可以看到好莱坞女神们身穿宽阔的肩部设计和收紧的腰部，长度也有了明显收短的裙子。受战争影响的欧洲人已经无暇添置珠宝，美国人的新需求带动了审美的变化，同时代的彩色珠宝倾向于大而明快的现代主义设计。同时由于战争中盟国和轴心国收藏起黄金作为金融战略物资，1935年以后，铂金也得到更重要的地位。

　　使用了海蓝宝石和钻石的简洁设计，制造于1940年，展示了装饰主义风格与解构主义过渡时期的独特美感。

　　海蓝宝石戒指，制造于1910年，宝石托两侧精致的铂金结构典雅而具有艺术气息，正是艺术风格的体现。