纵观点翠一生——源于战国，宋时被禁，盛于明清，末于民国

源于战国

点翠，是汉族传统工艺品里的一朵奇葩，起源于战国时代，迄今已有两千多年历史。

其工艺是在金银底脱上，精心黏贴翠鸟羽毛，成器以鲜艳的色彩对比、精致细微的金银工艺而璀璨夺目，且翠色永不褪去，堪称举世无双的珠宝品类。

京剧程派大青衣刘桂娟曾发布一条点翠头饰的微博：

“这一头点翠头面，十几年前买的，80只翠鸟翅膀下的一点点羽毛，经过点翠师傅的加工，变成有流动光泽的头面，永不褪色。每次演出，后台总会有化妆师或同行爱好者，专注看它，赞不绝口。”

现在的古装剧里也时常可以看到点翠的低调灵动：

盛于清朝

清朝是点翠工艺的兴盛期，几乎所有女性都以点翠为荣，钿子、簪钗、头花、耳环都时兴采用点翠工艺，从宫廷到演艺界异常风行。

《甄嬛传》中，华妃与甄嬛都是一头闪耀的点翠首饰

清宫内务府设有“皮库”，管理翠羽，又置“点翠匠”三名，专门承造宫中点翠物件，所以甄嬛等才能够佩戴点翠头饰。

在宫廷时尚的示范下，从名媛名伶到寻常女性，无不对点翠趋之若鹜。

宋时被禁

然而，甄嬛应该庆幸自己生活在清朝，如果生活在宋代，嫔妃宫女使用点翠首饰则要受到惩罚，因为宋朝禁用点翠。

由于点翠必须使用翠鸟的羽毛，据说一只翠鸟只有二十八根，而且要活鸟取毛，才可以保证翠羽的鲜艳颜色。一枚光彩照人的点翠饰品，背后其实沾满无数只翠鸟的血迹。

宋初，宋太祖甚至不允许永庆公主以公主的身份佩戴点翠饰品。

太祖言：“主家服此，宫闱戚里必相效。京城翠羽价高，小民逐利，辗转贩易，伤生浸广，实汝之由。汝生长富贵，当念惜福，岂可造此恶业之端！”

可见宋太祖之仁，深知所有的时尚潮流都是从贵族流传出来的，很容易在民间造成示范效应，引发时尚潮流，结果必然是“伤生浸广”，不知有多少翠鸟因此遭殃。

如今，希望女明星能够带头拒穿皮草，同理。

宋太祖于开宝五年（972）六月，下诏“禁捕翠”。大观元年（1107），宋徽宗重申“禁铺翠”的禁令：“今后中外并罢翡翠装饰。”

在“禁用铺翠”一事上，宋政府的治理逻辑是这样的：“宫中禁之甚急久当民俗自化，不必过为刑禁也。”也就是说，对民间侈靡风尚，不必太苛严，皇室、政府官员带头禁奢，老百姓自然会跟随。

事实上南宋民间的铺翠工艺也确实是屡禁不止的，如杭州城中，制作点翠饰品的“铺翠作”，已经发展成为一个专门的行业。宋朝官方也承认“虽屡有约束，终未尽革”。但比起清代，宋代的点翠还未泛滥成灾。

从美学角度来讲，不能不承认，点翠工艺有着难以替代的华丽光彩。翠羽在不同光线下可以呈现出皎月、湖色、深藏蓝等不同色泽，这是再精湛的烧蓝工艺也无法替代的。

然而，这终究是一种残忍的华丽。宋朝干脆禁了它，也未尝没有道理。

末于民国

虽然点翠在清朝风靡一时，但终究由于点翠饰品的需求量越来越大，而翠鸟又极其珍贵，因此到民国时，用于点翠的翠羽终于绝市，点翠工艺遂被烧蓝工艺取代。

清朝一朝之奢靡，使点翠成为中国再也无法复制的大美。

好在逐渐失传的点翠最终成全了幸存翠鸟的延续，或许这才是天地之大美。

如今，点翠成为绝唱，闲暇之余，或许有人会想起这百年前璀璨在历史长河中的灵动与明媚，顺口吟出一首：

谁家窈窕住园楼，五马千金照陌头。

罗裙玉佩当轩出，点翠施红竞春日。

——唐 · 李峤