中国不需要米其林餐厅指南
新年伊始，很多中国大陆的媒体都要开始发布一年一度的餐厅指南，在一个在沪上颇具知名度的最佳餐厅的评选发布会上，我看到了上海最具知名度的120家餐厅的代表们。如果说这个世界上还有一个行业可以看到类似企鹅的穿著整齐的人群，那么餐饮界应该是一部分。尽管外面飘着雪花，一个餐厅里挤进来一百多位衣冠楚楚的先生们和女士们，你就应该知道穿着考究对于服务业来讲是多么的重要。幸好这种分猪肉式的颁奖尽管屡见不鲜，起码还都是符合条件的好餐厅，经营者们花了上百万元的投资使得上海的餐饮文化被世界所瞩目，一本好的餐厅指南的确是非常必要的。
席间听到一个餐厅的经理在抱怨经常有媒体来和他们谈论要做餐厅排行榜的事情，而且一上来都是说要做中国的米其林餐厅指南。我不禁想到了改革开放初期各个县市都开始做质量排行榜，以至于国家最后发出文件规定，非部级以上单位不可以制定排行榜。中国历来具有羊群心理，现在媒体竞争激烈，既然做不了中国的《纽约时报》，那么我们就做一个中国的米其林餐厅指南吧！
看过迪斯尼的最新动画片《料理鼠王》的观众都知道，米其林餐厅指南对于一个在欧洲的餐厅来讲是多么的重要，尽管欧洲把米其林这个做轮胎起家的公司所作的餐饮评价奉若圭皋，但是在中国显然是会陷入一种很尴尬的境地。
这样说的原因是因为中国人从来不相信美食评论家的点评。在中国，美食评论家最多也就是扮演星探的角色，资讯的发达俨然使得喜欢在外就餐的中国人更加相信自己的舌头。看看著名的大众点评网就可以知道，每一个人都是美食家。特别是那种人均消费在50元左右的餐厅，更是评论文章满天飞。这个最初仿造美国的餐饮评论模式建立的网站，在众多的办公室白领心目中颇受好评，最后大家已经忘记了最初的点评作用，而把它当作了一个类似114查号台一样的角色。去订餐的话，他们则会选择另外一家专门给客人订位的热线，那个天天在出租汽车里面播广告的订餐公司，已经摆脱了最初的广告轰炸，而令更多的人开始接受他们的服务，为什么不呢，可以打折还可以订位，多划算的事情啊！而美食评论家孤身一人智闯餐厅做客观考察这样的案例现在已经没有了，饭店老板在最初开业的时候就已经安排美食评论家们一起来试菜，吃完之后，虚怀若谷的老板再暗示一下，很快媒体上面就看到了一篇相应呼吁的软文，你好我好，何乐不为呢！先前沪上有著名的蔬菜蛋汤类似名称的美食评论家可以做到一呼百应，俨然已经成了餐饮界的带头大哥，但是业界知名人士颇为不悦，认为这样做坏了市场，原因无他，只因为此位仁兄介绍的多是大众喜欢去的中低档餐厅。如果说到华人圈内最为著名的美食家，应该属于香港的蔡澜先生和唯灵先生。前者数十年如一日不停尝试新的餐厅，好坏都讲，每日吃完之后撰文评论，后来将文章结集成册，自序上面开宗明义：这是我的口味，你可以接受也可以不接受，我只谈谈我的感受。可见中餐的口味完全是个人观感为主，和诸多评分牵扯不到一起。后者的唯灵先生，是属于撸起袖子做菜，放下饭碗写书的角色，厚积薄发，显然不是大陆蛋汤级的美食评论家可比。
和中国的电影或者唱片一样，美食评论家们很少可以左右到受众的口味，你见过哪一部电影或者哪一张唱片或者哪一家餐厅因为一个评论家说了之后热卖或者倒闭吗？应该目前还没有出现。原因就是评论家们和业主走得太近混得太熟，最后吃了人家的嘴短拿了人家的手短。除非是出现了类似食品中毒这样的事情，餐厅担心的还是出品的质量。似乎在中国只有一个行业的评论家可以立竿见影的，那就是证券行业，带头大哥固然是一个例子，但是更多的就是经常开班授课的所谓股评人，他所做的预测在未来一周之内立刻可以看到效果，是否挣钱显然要比吃到什么菜更加重要。
真正被众人意识到《米其林指南》的功效，是源于不久前英国伦敦的一家中餐厅的转卖。一位香港移民丘德威先生所开设的两间米其林一星的中餐厅，获得来自中东的6000万美元资金的收购，作为在伦敦的中餐厅投资，可以获得每间两亿三千万元人民币的收购价格，显然告诉众人中餐厅在全球市场还是大有可为的。据报道，转手的两间中餐厅虽然获得伦敦无数美食杂志的极高评价，但是如果没有获得米其林一星的评价，肯定是不会卖到如此高的价格。
这本享誉世界的餐饮指南，在2007年更下一城，首次进军亚洲出版了《东京米其林指南》。在东京版出版之前，当地的美食评论家纷纷抵制，认为法国人根本不懂得日本美食的精华之处。最近这家全球知名的轮胎公司为了把中国的业务进一步扩大，终于在中国大陆出版了中文版的《米其林餐厅指南》。对于一直期望把餐厅做大做强的中国餐饮业人士来讲，了解严格的米其林指南的评选方式，不但可以吸引更多高档旅游消费者，也可以作为一种引资的硬性指标加以衡量。省得总是觉得中国国内媒体的餐厅评选不够公正，却又担心自己的谄媚无法被法国人看到。
如果有机会去新天地你可以看到《纽约时报》对上海小笼包的评价如何使得一家来自台湾的餐厅门庭若市，这也许就是严格评选所带来的品牌效应吧！